燃料コックを開けたら、キャブの下からガソリンがポタポタ。
床は濡れる。ガソリン臭はする。
そして本人は、
「見なかったことにできないかな」
と数秒考える。
残念ながら、できません。
キャブ車でときどき起きるのが「オーバーフロー」です。
私もDR-Z400SとKLX250SRの両方で経験しました。
原因はフロートバルブだけとは限りません。
フロート、バルブシート、Oリング、油面、タンクの錆、燃料コック。
小さな部品のどこかが仕事を放棄すると、ガソリンは遠慮なく流れてきます。
今回は、オーバーフローしたときにどこを見ればいいのかを、実際の経験も交えてまとめます。
目次
目次
まず燃料を止める
原因探しより先に、燃料コックをOFFにします。
ガソリンは、
「ちょっと漏れてるだけだから」
で済ませる相手ではありません。
エンジンを止め、火気を遠ざけ、換気して、漏れた燃料を拭き取ります。
原因が分からない状態で、
「とりあえずエンジンかけてみよう」
はやめておきます。
キャブのオーバーフローとは？
キャブの下側には、フロートチャンバーというガソリンをためる場所があります。
燃料が減るとフロートが下がり、フロートバルブが開いてガソリンが入る。
燃料が増えるとフロートが上がり、バルブが閉じて止める。
トイレのタンクに少し似た仕組みです。
ところが、
- ゴミが噛んだ
- バルブが摩耗した
- フロートが引っ掛かった
- Oリングから漏れた
- 油面がおかしい
などで燃料を止められなくなると、ガソリンが入り続けます。
そして限界を超えたガソリンが、オーバーフローホースなどから外へ出てきます。
これがオーバーフローです。
ガソリンが漏れたら、最初に「どこから」を見る
ここはかなり大事です。
ガソリン漏れ＝全部オーバーフローではありません。
例えばフロートチャンバーのガスケットから漏れているのに、フロートのツメを曲げても直りません。
むしろ余計な仕事を増やします。
ざっくり見ると、
| 漏れている場所 | 主に疑うところ |
|---|---|
| オーバーフローホース | フロート、バルブ、シート、油面 |
| フロートチャンバー合わせ面 | ガスケット |
| ドレン周辺 | ドレンスクリュー、Oリング |
| 燃料ホース | ホース、クランプ |
| 加速ポンプ周辺 | ダイヤフラム、Oリング |
一度きれいに拭いてから燃料を流し、最初にどこが濡れるかを見ると分かりやすいです。
よくある原因はこのあたり
フロートバルブにゴミが噛んでいる
定番です。
タンクの錆や細かいゴミがフロートバルブに挟まると、ほんの少しの隙間から燃料が入り続けます。
バルブを外したら、ゴミだけでなく、
- 先端の段付き
- 摩耗
- 固着
- 内部スプリングの動き
も見ます。
バルブシートやOリングが傷んでいる
フロートバルブを新品にしても直らない。
そんなときは、その相手側も見ます。
取り外し式のバルブシートでは、外周にOリングが付いているものがあります。
ここが硬化していると、バルブを閉じても横からこっそりガソリンが侵入します。
犯人を新品に交換したと思ったら、共犯者が残っていたパターンです。
フロートが引っ掛かる・浮かない
フロートはスムーズに上下できなければいけません。
ピンの曲がり、アームの変形、組み付けのズレなどで引っ掛かることがあります。
また、中空フロートに穴が開いてガソリンが入ると重くなり、十分に浮かなくなります。
指でゆっくり動かして、変な引っ掛かりがないか見ます。
フロート高さが狂っている
ここでようやくフロート高さです。
オーバーフローすると、つい最初にツメを曲げたくなります。
ですが、その前にゴミやOリング、フロートの動きを確認します。
正常なものまで曲げてしまうと、
故障が一個だったのに、自分でもう一個追加
という悲しいことが起きます。
調整する場合は、車種・キャブごとの規定値と測定方法を確認します。
古いガソリンやタンクの錆も疑う
長期放置車では、古いガソリンが粘ついてフロートバルブを固着させることがあります。
さらにキャブを掃除しても、タンクが錆びていればまたゴミが流れてきます。
キャブをきれいにした直後にまた詰まるなら、
キャブは被害者だった
という可能性があります。
タンク、燃料コック、ストレーナー、燃料ホースまで見ます。
DR-Z400Sではフロートが引っ掛かっていた
私のDR-Z400Sでは、純正ミクニキャブでオーバーフローしました。
当時の整備メモには、
「フロートの動きが悪く、たまに引っ掛かって動かなくなる」
と残っています。
バルブシートを取り付け直すとフロートの動きが改善し、その後フロート高さを規定範囲へ合わせると漏れは止まりました。
ここで分かったのが、
高さを測る前に、ちゃんと動くか見た方がいい
という当たり前のことです。
フロートが途中で引っ掛かっているのに、定規だけ一生懸命当てても直りません。
KLX250SRのFCRは、一か所だけではなかった
KLX250SRのFCRでもオーバーフローを経験しました。
こちらは、
- フロートチャンバーガスケット
- バルブシート周辺のOリング
- フロート高さ
- フロートバルブ周辺
などをまとめて整備しています。
そのため「原因はこれ一個」とは言えません。
古いキャブなら、むしろ普通です。
ゴムは硬くなる。
金属は摩耗する。
前のオーナーが何をしたか分からない。
20年、30年経ったキャブに、一人だけ犯人がいるとは限りません。
「コンコンしたら止まった」は直っていない
オーバーフローしたとき、フロートチャンバーを軽くコンコンすると止まることがあります。
止まると嬉しいです。
ただし、
修理完了ではありません。
振動でフロートやバルブが動いただけかもしれません。
つまり「固着や引っ掛かりが怪しい」という診断材料が増えただけです。
コンコンはヒント。
修理ではありません。
ガソリンが外へ漏れないこともある
オーバーフローした燃料が、必ず地面へ落ちるとは限りません。
吸気側へ流れ込み、エンジン内部へ入ることもあります。
そのため、
- オイル量が妙に増えた
- オイルが強くガソリン臭い
- プラグがびしょびしょ
- 異常に始動しにくい
という場合は注意します。
ガソリンが混ざったオイルでは十分な潤滑ができません。
床が乾いている＝漏れていない
とは限らないわけです。
30年、40年前の旧車になると少し話が変わる
ここまで「漏れたら直しましょう」と書いてきました。
ただ、本当に古い旧車になると、
純正部品そのものがありません。
ガスケット廃番。
Oリング廃番。
新品キャブなんて当然ない。
そこで汎用Oリングを探したり、ガスケットを切り出したり、場合によっては燃料に対応したシール材を使ったりします。
完全に新車の状態へ戻すというより、
今あるものを何とか生かす
整備になってきます。
少しのオイルにじみなら「このバイクはこういうもの」もある
古いエンジンでは、きちんと整備しても薄くオイルがにじむことがあります。
何度直しても、しばらくすると少し湿ってくる。
そんな旧車もあります。
もちろんボタボタ漏れるなら修理が必要ですが、軽いにじみなら状態を確認しながら付き合うこともあります。
完全に漏れゼロを目指して何度も分解し、希少なケースやネジ山を壊したら本末転倒です。
古いバイクでは、
「どこまで直すか」も整備の一部
だと思います。
ただしガソリン漏れは別
ここだけは分けて考えます。
オイルの軽いにじみと、ガソリンが漏れ続ける状態は同じではありません。
ガソリンは燃えます。
なので、
「旧車だからキャブからガソリンが漏れるのも味」
までは行かない方がいいです。
純正部品がなければ代用品を探す。
ガスケットを作る。
中古良品を探す。
できる範囲で、安全に使える状態まで持っていきます。
少々のオイルの汗は、そのバイクの年輪。
ガソリンの水たまりは、年輪ではありません。
私ならこの順番で確認する
オーバーフローしたら、私はだいたい次の順番で見ます。
- 燃料を止める
- どこから漏れているか見る
- フロートがスムーズに動くか見る
- フロートバルブを見る
- バルブシートとOリングを見る
- 必要ならフロート高さを測る
- タンクや燃料コックからゴミが来ていないか見る
- 組み付け後、始動前に燃料だけ流して漏れないか確認する
最初からフロート高さをいじらない。
これだけでも無駄な遠回りはかなり減ります。
まとめ
キャブのオーバーフローは、簡単に言えば、
入ってきたガソリンを止められなくなった状態
です。
見る場所はフロートバルブだけではありません。
フロート、バルブシート、Oリング、油面、タンク、燃料コック。
古いキャブほど、何か一個だけが悪いとは限りません。
まず漏れている場所を見る。
次に燃料を止める仕組みを見る。
最後に必要なら調整する。
この順番で追った方が分かりやすいです。
そして整備後はいきなりエンジンをかけず、まず燃料を流します。
キャブの下が乾いたままなら、ようやく一安心です。