「そろそろタイヤを交換したいな」そう思ってタイヤを探してみると、商品名の横に数字とアルファベットがずらり。
120/70ZR17 M/C (58W)
何かの暗号でしょうか？しかも、同じようなサイズなのに、ラジアル、バイアス、チューブレス、チューブタイプと種類まであります。
さらに、「リアタイヤを少し太くしたら格好いいかも」と調べてみると、チェーンに当たるとか、ハンドリングが変わるとか、なかなか面倒な話まで出てきます。しかし、タイヤの数字や記号にはきちんと意味があります。一度覚えてしまえば、自分のバイクに合うタイヤを探すのはそれほど難しくありません。
今回はタイヤサイズの読み方を基本から説明し、ラジアルとバイアスの違い、チューブの有無、サイズ変更のメリットとデメリットまで解説します。
この記事の結論
タイヤ選びは、車両メーカーの指定を確認するところから。幅とホイール径だけで注文せず、構造・負荷能力・チューブの有無まで照合しましょう。
120/70・ZR・17・M/C・(58W)には、それぞれ役割があります。
ラジアル／バイアスと、チューブ／チューブレスは別の分類です。
リム幅、外径、チェーンなどの隙間も確認。太ければ速いとは限りません。
街乗り・ツーリング・スポーツ・オフロード。バイクと走り方の両方に合う銘柄を選びましょう。
タイヤ側面の表示を読む
バイクのタイヤサイズはどこを見ればいい？
タイヤのサイズは、タイヤ側面の「サイドウォール」と呼ばれる部分に記載されています。メーカー名や商品名の近くに、数字とアルファベットが組み合わさった表示があるはずです。例えば、次のような表記です。
最初は少し複雑に見えますが、ひとつずつ分解してみましょう。
| 表記 | 意味 | 内容 |
|---|---|---|
| 120 | タイヤ幅 | 呼び幅120mm |
| 70 | 偏平率 | タイヤの高さが幅の70% |
| ZR | 速度カテゴリー・構造 | ZRカテゴリーのラジアル構造 |
| 17 | リム径 | 17インチのホイールに対応 |
| M/C | 用途 | モーターサイクル用 |
| 58 | 荷重指数 | 規定条件で236kgの負荷能力 |
| (W) | 速度記号 | 270km/h超に対応する区分 |
つまり、この表示だけでタイヤの大きさ、構造、負荷能力、速度性能まで分かるのです。ただし、タイヤサイズはあくまでも呼び寸法です。実際の幅や外径は、銘柄や組み合わせるホイールによって多少異なります。
120はタイヤの幅
最初の数字はタイヤの断面幅を表しています。例えば120なら約120mm、180なら約180mmという意味です。ここで少し注意したいのは、タイヤの幅とは地面に接している部分の幅ではないことです。タイヤ全体を正面から見たときの断面幅を表しており、路面に接する部分の形状や幅は、タイヤごとに異なります。
70は偏平率。低いほど薄いタイヤ？
次の70は、タイヤの偏平率です。偏平率とは、タイヤの断面幅に対する高さの割合を表す数字です。120/70なら、計算上のタイヤの高さは、120mm × 70% = 84mmとなります。例えば同じ幅120mmでも、偏平率が違えばタイヤの高さが変わります。
| サイズ | 計算上の高さ |
|---|---|
| 120/60 | 72mm |
| 120/70 | 84mm |
| 120/80 | 96mm |
偏平率が小さいほど、幅に対してタイヤの側面が低い形状になります。ただし、偏平率が低ければ必ずスポーティー、高ければ乗り心地が良いという単純な関係ではありません。タイヤの構造やゴムの特性、車体との組み合わせも関係します。なお、この高さは概算です。実際の寸法はメーカーの製品データで確認してください。
17はホイールの直径
17は、タイヤを装着するホイールのリム径が17インチという意味です。これはタイヤ全体の外径ではありません。例えば17インチのホイールに装着するタイヤでも、120/70と120/80ではタイヤ全体の外径が異なります。また、バイクには10インチ程度のスクーター用から、17インチのスポーツバイク、21インチのオフロードバイクなど、さまざまなホイール径があります。
ホイール径の違うタイヤは、そのまま取り付けることができません。17インチ用ホイールに18インチ用タイヤを注文してしまったら、どれだけ頑張っても入りません。気合いでどうにかなる種類の問題ではないのです。
骨格の違いを知る
RやZRは何を意味する？ラジアルとバイアスの違い
タイヤサイズに含まれる「R」「ZR」「-」「B」は、タイヤの構造などを表しています。
タイヤは黒いゴムの塊に見えますが、内部には「カーカス」と呼ばれる骨格があり、その配置方法によって特性が変わります。大きく分けると、ラジアル、バイアス、ベルテッドバイアスの3種類があります。
ラジアルタイヤとは？
ラジアルタイヤは、タイヤの回転方向に対してほぼ直角になるようにカーカスを配置し、接地面の下をベルトなどで補強した構造です。側面と接地面に異なる特性を持たせやすく、高速走行時の安定性やコーナリング性能などを重視するタイヤに適しています。現在のスポーツバイクや大型ツーリングバイクなどで広く採用されています。
サイズ表記では「R」がラジアル構造を表し、「ZR」という表示も使われます。
ZRのZは何？
ここで少しややこしいのが「ZR」です。Zは240km/hを超える速度カテゴリーを示す記号で、Rはラジアル構造を表します。
例えば「120/70ZR17」であれば、17インチ用のラジアルタイヤであることが分かります。ただし、具体的な速度性能は末尾の速度記号も確認する必要があります。
バイアスタイヤとは？
バイアスタイヤは、タイヤの骨格となるカーカスを斜めに重ね合わせた構造です。ラジアルタイヤに比べると、タイヤの側面と接地面が一体的に変形する特徴があります。スクーター、小排気量バイク、クラシックバイク、クルーザーなどで採用されています。
サイズ表記では「-」が使われるのが一般的です。例えば、
110/90-18 M/C 61Hという表示なら、バイアス構造の18インチ用タイヤです。なお、バイアスタイヤがラジアルタイヤより性能的に劣るという意味ではありません。バイアスにはバイアスの良さがあり、車体の設計や用途によって適切な構造が選ばれています。
ベルテッドバイアスとは？
バイアスタイヤの構造に、ベルトによる補強を追加したものです。
サイズ表記には「B」が使われます。例えば、
180/65B16という表示です。重量のあるクルーザーバイクなどに採用されることがあり、バイアス構造の特徴を持ちながら、接地面の変形をベルトで制御します。
3種類を比較すると？
| 構造 | 表示例 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| ラジアル | R・ZR | 高速安定性、路面追従性、設計自由度 |
| バイアス | – | 構造が比較的シンプルで、小中型車やクルーザーなどに適合 |
| ベルテッドバイアス | B | バイアス構造をベルトで補強し、重量車などに対応 |
同じサイズでも、車両メーカーが想定していない構造に変更すると、ハンドリングや車体とのバランスが変わる可能性があります。
「ラジアルのほうが高性能らしいから、バイアスから変更しよう」という理由だけで選ぶのはおすすめできません。
「ラジアルだからチューブレス」「バイアスだからチューブ入り」とは決まりません。構造の記号とTL／TTをそれぞれ確認します。
数字の後ろも確認
M/C、58W、TLって何？忘れがちな重要記号
タイヤのサイズを確認するとき、幅とリム径だけを見ていませんか？実は、その後ろに続く数字や記号も重要です。
M/Cはモーターサイクル用
M/CはMotorcycleを意味する表示です。バイク用タイヤを示しており、自動車用タイヤなどと区別するために使われます。
58は荷重指数（ロードインデックス）
荷重指数とは、そのタイヤが規定された条件でどれだけの荷重を支えられるかを表す数字です。例えば58は236kg、73は365kgです。
| 荷重指数 | 負荷能力 |
|---|---|
| 54 | 212kg |
| 58 | 236kg |
| 61 | 257kg |
| 66 | 300kg |
| 69 | 325kg |
| 73 | 365kg |
これは1本のタイヤに対する規定条件下での負荷能力です。
「前後のタイヤを足したら何kgだから、これだけ積める」という意味ではありません。車両の最大積載量や前後輪の荷重配分なども守る必要があります。タイヤ交換では、原則として車両メーカー指定と同等以上の荷重指数を持ち、車両に適合するものを選びましょう。
HやWは速度記号
アルファベットは、タイヤが規定された条件で対応できる最高速度の区分を表しています。
| 速度記号 | 対応速度 |
|---|---|
| P | 150km/h |
| S | 180km/h |
| T | 190km/h |
| H | 210km/h |
| V | 240km/h |
| W | 270km/h |
| (W) | 270km/h超 |
ここで「どうせ日本の一般道ではそんな速度を出さないから、低い速度記号でも大丈夫だろう」と考えるのは禁物です。速度記号はタイヤの設計や性能に関わるもので、単純に自分が普段出す速度だけで選ぶものではありません。こちらも車両指定と同等以上を基本とします。
空気の保持方法を比べる
チューブタイヤとチューブレスタイヤは何が違う？
タイヤを探していると「TL」「TT」という表記を見かけることがあります。
- TL：Tubeless、チューブレスタイプ
- TT：Tube Type、チューブタイプ
これは、タイヤの空気をどのように保持するかという違いです。
チューブタイプ（TT）
チューブタイプは、タイヤの内部に別のゴム製チューブを入れる構造です。自転車のタイヤを想像すると分かりやすいと思います。タイヤ本体が路面との接触や荷重を受け、内側のチューブが空気を保持します。一般的なスポークホイールでは、スポークの取り付け穴がリムの内側にあるため、そのままでは気密性を確保できません。そのため、チューブを使用する構造が多くなっています。
オフロードバイクやクラシックバイクなどでよく見られます。
チューブレス（TL）
チューブレスタイヤは、タイヤ内部のインナーライナーと、ホイールとの接触部分などで気密性を確保する構造です。専用のホイールと組み合わせることで、基本的にチューブを使用せずに空気を保持します。釘などが刺さった場合、傷の状態によっては空気が比較的ゆっくり抜けることがあり、修理可能な損傷もあります。
ただし、必ずゆっくり空気が抜けるわけではありません。損傷が大きければ急激に空気が抜けることもあります。
チューブとチューブレスの比較
| 比較項目 | チューブタイプ | チューブレス |
|---|---|---|
| 空気を保持する部分 | 内部のチューブ | タイヤと専用ホイール |
| 主な採用例 | オフロード、クラシックなど | スポーツ、スクーターなど |
| パンク修理 | チューブの修理・交換が基本 | 損傷条件によっては修理可能 |
| ホイール | チューブ用リム | チューブレス対応リム |
| 注意点 | チューブやリムバンドの状態 | ビード、バルブ、リムの気密性 |
スポークホイールは全部チューブ式？
実は、そうとも限りません。従来のスポークホイールは、スポークがリム内部を貫通する構造が多く、チューブを必要とします。しかし、スポークの取り付け位置を工夫したり、気密性を確保する構造を採用したりすることで、チューブレスに対応しているスポークホイールもあります。つまり、スポークだから必ずチューブ、キャストホイールだから無条件にチューブレスという判断はできません。
実際のホイールの仕様を確認することが重要です。
チューブレスタイヤにチューブを入れてもいい？
条件によっては可能です。例えば、チューブレスタイヤをチューブタイプのスポークホイールで使用する場合、タイヤメーカーが認めている組み合わせであれば、適切なチューブを入れて装着できます。ただし、すべてのタイヤとホイールで自由に組み合わせられるわけではありません。特に、チューブタイプのタイヤをチューブなしで使うことはできません。ミシュランは、キャストホイールにチューブレスタイヤを装着する場合、インナーチューブを使用しないよう案内しています。組み合わせはタイヤメーカーの指定を優先してください。
購入時にはタイヤだけでなく、ホイールがどちらに対応しているかも必ず確認しましょう。
組み合わせの確認資料：ミシュラン公式・インナーチューブの選び方。
適合を確かめるカスタム
豆知識｜スポークホイールをチューブレス化するキットがある！
実は、もともとチューブを使うスポークホイールを、後からチューブレス仕様に変更するためのキットも販売されています。
例えばOUTEX（アウテックス）の「クリアーチューブレスキット」です。これは、スポークのニップル部分などを専用のシール材で密閉して、リム内部から空気が漏れないようにする製品です。車種やリムに対応した専用キットが販売されており、スポークホイールの見た目を維持したままチューブレス化できるのが特徴です。
なぜわざわざチューブレス化するの？
目的のひとつが軽量化です。タイヤ内部のチューブやリムバンドを取り除けるため、その分の重量を減らせる可能性があります。
ホイール周辺は「バネ下重量」と呼ばれる部分でもあり、軽量化によってサスペンションの動きやハンドリングに変化が現れる可能性があります。さらに、回転する部品の重量が減ることは、加減速に必要なエネルギーにも関係します。ただし、取り除いたチューブの重量がそのまま軽量化量になるわけではありません。追加するシール材やバルブなどの重量もあります。
どの程度軽くなるか、どれだけ走行性能に影響するかは、実際のホイールや使用する部品によって異なります。また、チューブレス化には、適切な損傷条件であればパンク修理が比較的簡単になるというメリットもあります。
チューブレス化にはリスクもある
ここで気を付けたいのが、チューブレス化キットを装着すれば、どんなスポークホイールでも安全なチューブレスホイールになるわけではないことです。例えば、次のような問題があります。
- シール材の施工不良や劣化による空気漏れ
- タイヤ交換やスポーク調整でシール部分を傷める可能性
- リムとタイヤのビード形状が適合しない問題
- タイヤの空気圧が低下した際のビード保持性能
- キットやリムによる対応条件の違い
特に重要なのは、空気が漏れないことと、タイヤがリムに適切に保持されることは別の問題だという点です。一般にチューブレス専用リムは、タイヤのビードを適切に保持するための形状なども考慮して設計されています。チューブ用リムのスポーク穴を密閉しただけでは、そうした構造まで変わるわけではありません。
タイヤメーカーも、チューブレスタイヤは対応したリムで使用するよう注意しています。チューブレス化キットを使用する場合は、キットメーカーが指定する対応車種、リム、タイヤ、使用条件を確認し、専門店で施工や適合について相談する必要があります。また、もともとのチューブタイプタイヤまで自動的にチューブレスとして使えるようになるわけではありません。原則として、適合が確認されたチューブレスタイヤとの組み合わせを検討します。
モトシルとしてはどう考える？
スポークホイールのチューブレス化は、カスタムとしては面白いと思います。見た目はスポークホイールのまま、チューブレス化を目指す。少しでも重量を減らしたい、走行性能を追求したいという気持ちも理解できます。ただし、そこまでして軽量化する必要があるのかは、また別の話です。苦労して軽量化したものの、普段の街乗りでは違いをほとんど感じられない可能性もあります。
もちろん、それでも構わないというのがカスタムの世界でしょう。数字を追いかけたり、構造を工夫したりすること自体が楽しいのです。ただし、タイヤは安全性に直結する部品です。
モトシルとしては、こうしたカスタムの存在を否定しませんが、誰にでも積極的におすすめできるものではありません。
メリットとリスクの両方を理解し、安全性と適合を確認できることが前提です。「自己責任」という言葉だけで済ませられるほど単純な改造ではないのです。
下の商品はCT125ハンターカブJA55用FR-HCUB2の適合例です。全車種共通ではありません。年式、リムメーカー・径・幅、タイヤ仕様をメーカーと施工店へ確認してください。キット側の対応だけで、タイヤメーカーの指定まで満たすとは限りません。
商品写真は販売店が掲載するセット内容の共通イメージです。実際の付属品・数量・適合は型番と販売ページで確認してください。
旧車・小型車の表記
古いバイクの「3.00-18」「2.75-17」は何？
古いバイクやカブなどでは、タイヤサイズがインチで表示されていることがあります。例えば、
3.00-18という表記です。
- 3.00：タイヤ幅をインチ単位で示した呼び寸法
- -：バイアス構造
- 18：リム径18インチ
となります。3.00インチは約76.2mmですが、これは単純に幅76.2mmの現在のタイヤと交換できるという意味ではありません。昔のインチ表示と現在のミリ表示では、タイヤの外径や断面形状、負荷能力などが異なる場合があります。そのため、インチ表示のタイヤをミリ表示に変更したい場合は、タイヤメーカーの互換表と車両への適合を確認する必要があります。
4PRという表示もある
古いタイヤや小型車用タイヤには、「4PR」「6PR」などの表示もあります。これはプライレーティングと呼ばれるもので、タイヤの耐荷重強度の区分を表しています。4PRだから内部の布が必ず4枚入っている、という意味ではありません。ここも間違いやすいポイントです。
見た目と性能を分ける
太いタイヤにすると速くなる？メリット・デメリット
さて、ここからは少しカスタムの話です。バイクのタイヤを交換するとき、どうしても考えてしまうことがあります。
「リアタイヤ、もうちょっと太くしたら格好いいんじゃないか？」特に細いタイヤを履いたバイクであれば、一度は考えるかもしれません。実際、太いリアタイヤには迫力があります。後ろから見たときの存在感も違います。
しかし、太いタイヤに変更したからといって、必ずグリップが向上したり、速く走れたりするわけではありません。
太いタイヤのメリット
車両やタイヤの設計が適切であれば、幅の広いタイヤは、大きな駆動力を受け止めるための接地形状やゴムの配置を設計しやすくなります。また、見た目の迫力が増すことも、カスタムとしては立派な魅力でしょう。しかし、タイヤのグリップは幅だけでは決まりません。ゴムの配合、構造、接地面の形状、荷重、温度、路面状態などが関係します。
太いタイヤのデメリット
タイヤを太くすると、次のような問題が発生する場合があります。
- タイヤやホイールが重くなり、運動性能に影響する
- バンクさせるときの感覚が変化する
- 車体との隙間が不足する
- タイヤ外径の変化によって車高や走行特性が変わる
- ホイールのリム幅が合わず、本来のタイヤ形状を保てない
- 燃費や加速性能に悪影響を及ぼす場合がある
もちろん、すべての太いタイヤでこれらの問題が起こるわけではありません。重要なのは、そのサイズが車体とホイールに適合するよう設計されているかどうかです。
太いタイヤは燃費も悪くなる？
意外と見落とされるのが燃費です。一般に、タイヤを太くすると重量が増える場合があります。タイヤは走行中に回転している部品なので、重量や重さの分布が変わると、加速させるために必要なエネルギーも変化します。また、タイヤの幅や構造、ゴムの特性が変わることで、転がり抵抗が増える場合もあります。
転がり抵抗とは、タイヤが転がる際に変形などによって失われるエネルギーのことです。転がり抵抗が大きくなれば、それだけ走行に必要なエネルギーが増え、燃費の悪化につながる可能性があります。さらに、回転部分の慣性が大きくなると、加速や減速に影響することもあります。
「太いタイヤにしたら加速が鈍くなった」という話には、こうした理由が関係している場合があります。ただし、タイヤを太くしたからエンジン自体の馬力が下がるわけではありません。同じエンジンのままでも、タイヤを回したり、車体を加速させたりするために必要な負担が増えるということです。
また、タイヤの銘柄や構造によって重量や転がり抵抗は異なるため、幅が広ければ必ず燃費が悪化するとも限りません。特に小排気量のバイクでは、タイヤの重量や外径の変更が加速感に影響する可能性もあります。見た目の迫力と引き換えに、燃費や軽快さを失ってしまうこともあるのです。
接触は避ける
サイズ変更でチェーンやスイングアームに当たることがある
タイヤを太くするとき、特に注意したいのが車体との干渉です。例えばリアタイヤを140mm幅から150mm幅に変更した場合、呼び幅だけでも10mm広くなります。単純に考えると左右に約5mmずつ広がる計算ですが、実際のタイヤ幅や形状は銘柄やホイールによって変わります。ここで問題になるのが、タイヤのすぐ横を通っている部品です。
チェーンとの干渉
チェーン駆動のバイクでは、リアタイヤの近くにドライブチェーンがあります。タイヤを太くすると、チェーン側の隙間が狭くなり、場合によってはタイヤとチェーンが接触する可能性があります。走行中のチェーンは常に完全な一直線で動いているわけではありません。振動や張力の変化などによって動きます。
停車状態で少し隙間があるからといって、必ず安全とは限りません。
昔、こんなことを言われたことがあります
以前、バイクのパーツショップで働いていたときのことです。純正では140幅のリアタイヤを履いているバイクに、150幅のタイヤを装着しようとしている人がいました。当然、チェーンとの隙間がかなり狭くなります。そして、実際に少し干渉する状態でした。
「これ、チェーンに当たってますよ？」そうすると、こんな答えが返ってきました。
「大丈夫、大丈夫。そこは使わない場所だから。チェーンが削ってくれるよ」なるほど。タイヤの削り加工をチェーンに任せるというわけです。当時は実際に、そんな考え方で太いタイヤを履かせて走っている人もいました。今思えば、なかなか大胆なカスタムです。ただし、これはあくまでも昔見聞きした話であって、正しい方法という意味ではありません。
タイヤのショルダー部分やサイドウォールは、通常の直進走行で地面に接していなくても、タイヤの構造を支える重要な部分です。チェーンが接触してゴムを削れば、内部の補強材を傷つけたり、タイヤの強度を低下させたりする危険があります。
「どうせ使わない端っこだから削れてもいい」という考え方は、安全性の面からおすすめできません。まして、走行中にチェーンがタイヤに接触し続ける状態は避けるべきです。カスタムの世界には、こうした大胆な発想を持った人もいるというお話です。
モトシルとしては、太いタイヤへの変更自体は面白いカスタムだと思います。ただし、チェーンや車体に接触する状態で走行することは推奨しません。
スイングアームやフェンダーとの干渉
同じく注意したいのがスイングアーム、チェーンガード、リアフェンダーなどです。幅を広げるだけでなく、偏平率を変更してタイヤの外径が大きくなる場合は、上下方向の隙間にも注意が必要です。リアサスペンションが沈み込んだときに接触する可能性もあります。
タイヤを装着できたことと、安全に走行できることは別です。サイズ変更では、ホイールのリム幅、タイヤの実寸、チェーン、スイングアーム、フェンダーなどとの隙間を確認する必要があります。
ホイールが細いまま、太いタイヤを履かせると？
タイヤには、それぞれ適合するホイールのリム幅が定められています。例えば、太いタイヤを無理に細いリムへ装着すると、本来想定された断面形状から変わってしまいます。タイヤの接地面や側面の形状が変化し、ハンドリングや安定性に悪影響が出る可能性があります。太いタイヤが欲しくても、まずは自分のホイールがそのサイズに対応しているかを確認しましょう。
停車時に付いていても、走行中やサスペンションが沈んだときまで安全とは限りません。接触する組み合わせで走らないでください。
横幅だけではない
180/55を190/55にするとタイヤの高さも変わる？
タイヤサイズを変更する際に見落としやすいのが、外径の変化です。例えば、同じ17インチのホイールで、次の2種類を比較してみましょう。
| サイズ | 計算上のタイヤ高さ | 概算外径 |
|---|---|---|
| 180/55ZR17 | 99mm | 約630mm |
| 190/55ZR17 | 104.5mm | 約641mm |
この例では、タイヤ幅を10mm広くすると、外径も計算上約11mm大きくなります。つまり、サイズ変更は単純に横幅だけの問題ではありません。タイヤの外径が変わると、車高、車体姿勢、ハンドリングなどに影響する可能性があります。さらに、タイヤの回転数を利用して速度や距離を計算する車両では、速度計や距離計の表示に影響する場合もあります。ABSやトラクションコントロールなどの制御にも注意が必要です。
なお、ここで示した外径はサイズ表記から求めた概算値です。実際の数値や適合可否はメーカーの製品データで確認してください。
単に「180の次は190だから大丈夫」という考え方はできないのです。
概算外径＝リム径（17×25.4mm）＋断面高さ×2。180/55は629.8mm、190/55は640.8mmで、差は11mmです。半径差は5.5mmですが、実車の車高変化をこの数字だけで断定はできません。
走り方から選ぶ
結局、どんなタイヤを買えばいい？
ここまでタイヤの構造やサイズの話をしてきましたが、最も大切なのは、自分がどのような使い方をするかです。同じタイヤサイズでも、メーカーはさまざまな用途の製品を用意しています。
街乗り・通勤が中心
通勤や買い物などが中心なら、日常的な扱いやすさ、雨天時の性能、耐摩耗性などを重視したタイヤが候補になります。スポーツ性能を最優先する必要はありません。
ツーリングが中心
長距離ツーリングが好きなら、耐摩耗性、高速道路での安定性、ウェット性能などを重視するとよいでしょう。ツーリング向けタイヤには、長距離走行とコーナリング性能の両立を目指した製品もあります。
峠やスポーツ走行が好き
スポーツ走行が好きなら、コーナリング性能やグリップ力を重視したタイヤが候補です。ただし、グリップ力の高いタイヤが必ずしも長寿命というわけではありません。温度条件や濡れた路面での性能も製品によって異なります。
オフロードを走る
未舗装路を走る場合は、舗装路専用タイヤとは違ったトレッドパターンが必要になることがあります。ブロックの大きなタイヤは、土や砂利などの路面で駆動力を伝えるために設計されています。一方、ブロックが大きければ舗装路でも必ずよく走るというわけではありません。普段の走行が舗装路中心なのか、本格的なオフロードが中心なのかによって適切な製品が変わります。
用途別の考え方
| 主な使い方 | 重視したい性能 |
|---|---|
| 通勤・街乗り | 耐摩耗性、ウェット性能、扱いやすさ |
| 長距離ツーリング | 寿命、安定性、乗り心地 |
| スポーツ走行 | グリップ、操縦性、温度特性 |
| オフロード | 未舗装路での駆動力、路面への対応 |
| クラシック・クルーザー | 車体との適合、荷重性能、操縦安定性 |
自分の用途に合うタイヤを選ぶことが、必ずしも最も高価なタイヤを選ぶことより重要です。
注文前の最終確認
タイヤを購入する前に確認したい7つのこと
最後に、タイヤを購入するときの確認項目をまとめます。
- 車両の指定タイヤサイズ：取扱説明書などで前後それぞれ確認する
- タイヤ構造：ラジアル、バイアス、ベルテッドバイアスの指定を確認する
- 荷重指数と速度記号：車両指定と同等以上を基本にする
- チューブの有無：タイヤとホイールの仕様が合っているか確認する
- 前輪用・後輪用の区別：装着位置、指定回転方向、推奨される前後の組み合わせを確認する
- 使用目的：街乗り、ツーリング、スポーツ、オフロードなど
- サイズ変更時の適合：リム幅、タイヤ外径、チェーンやフェンダーとの隙間を確認する
基本的には、メーカー指定のサイズと構造を守ったうえで、用途に合う銘柄を選ぶのが最も確実です。また、タイヤ交換後はタイヤが冷えている状態で車両指定の空気圧を確認・調整し、新品タイヤの慣らし走行についてもメーカーの指示を守りましょう。
関連記事「バイクのタイヤ空気圧はどれが正解？」では、空気圧の高低による走行性能の変化を解説しています。
また、タイヤの溝やひび割れ、製造年の確認については「バイクのタイヤは溝があれば大丈夫？」で詳しく説明しています。
交換後の点検に：タイヤゲージと空気入れ
サイズをきちんと選んだら、空気圧の点検もセットにしましょう。ゲージは「測る・減らす」道具、空気入れは「補充する」道具です。車両指定値を冷間時に確認して使います。
デイトナ60043は測定範囲0〜400kPaのホース付きゲージ。空気を入れる機能はありません。バルブの向きやブレーキディスクとの隙間を確認してください。
エーモン4875のような電動ポンプは、バイクや車のほか、自転車・ボールなどにも使えて、1台あると便利です。ただし、用途に合うバルブと付属アダプターを確認し、ホースや口金を無理なく接続できるスペースがあるかも見ておきましょう。自動停止や表示だけを過信せず、最後はゲージで車両指定の空気圧を確認します。
要点を振り返る
まとめ｜タイヤ選びは数字だけでは終わらない
バイクのタイヤサイズには、幅、偏平率、構造、ホイール径、荷重指数、速度記号など、さまざまな情報が記載されています。これらの意味を知っておけば、タイヤを探すときに何を確認するべきなのかが分かります。また、ラジアルとバイアス、チューブとチューブレスは、単純に新しい・古い、高性能・低性能という関係ではありません。
それぞれ適した車体や用途があります。スポークホイールのチューブレス化など、少し特殊なカスタムにも魅力はあります。しかし、重量の軽減や見た目だけでなく、タイヤとホイールの適合、安全性まで考える必要があります。そして、タイヤを太くしたい場合も注意が必要です。見た目の迫力は確かに魅力ですが、チェーンやスイングアームに干渉したり、重量や転がり抵抗が増えて燃費や加速に影響したりする可能性があります。
タイヤは太ければいいわけでも、高価ならいいわけでもありません。自分のバイクと走り方に合っていることが何より重要です。せっかく新しいタイヤを購入するなら、数字の意味を理解して、納得のいく一本を選びましょう。